AREVACOS

 

Se dice en una guía turística del Ayuntamiento de Almazán que "la zona durante la epoca celtíbera conoce un poblamiento claramente definido, formado por minúsculas aldeas o asentamientos de caracter defensivo, distribuidos en función del cultivo de las zonas fértiles o defensa del territorio." y continúa diciendo que "a partir de la pacificacion de la zona se produce un importante desarrollo economico en la agricultura que dio lugar a una reordenación de los poblamientos".

Con este presupuesto y la observación detallada del terreno en el que nos movemos, mi opinión es que había en Berlanga varios asentamientos arevacos,  con poblaciones reducidas y que ocuparían los cerros con facil acceso al agua y tierras fertiles. Estos cerros serian:

  1.- El del Castillo, donde se han dejado al descubierto varias viviendas circulares. La necrópolis que hay junto a ellas es medieval y fue objeto de un estudio arqueológico que pasó por alto las viviendas.

  2.-El de las Tres Cruces,  con señales claras sobre todo la del camino de ronda, pegado al precipicio, y también la de la trinchera, cuyo uso desconocemos por el momento.

 3.-El de Los Angostillos, donde están los enigmáticos circulos líticos y seguro que muchas cosas más esperando que alguién las rescate.

 4.-El de La Canteruela, donde se aprecian construcciones y un pozo rectangular que se decía que lo habían hecho para buscar cinabrio. Popularmente se cree que es una mina y esa creencia ha permanecido en el topónimo.

 5.- El de La Peñona,  a la derecha del cruce de Hortezuela a la Estacion, aunque esa parte se llama El Trasperal. Aqui se ven unas paredes desconcertantes. El hecho de que cerca haya un paraje llamado Haza del Moro me parece una señal de algún tipo de asentamiento.

 6.-El del Coborrón, que hemos tratado en la entrada anterior, donde junto a la cruz desaparecida, de la que se ha conservado memoria, se ven las huellas claras de una muralla y aparecen en superficie fragmentos de cerámica. Aqui los indicios de excavaciones son palpables, pero no tenemos noticia de sus resultados ni de quien las hizo.

 7.- El de Los Valles, donde se encuentra la parte inferior de una vivienda excavada en la roca, en la que se aprecia la puerta, las ventanas y dos habitaciones separadas. Alguien la destapó hace mucho tiempo,  alli esta el escombro que lo demuestra. Tambien aparecen fragmentos de ceramica por toda la zona, y aunque todavía queda algún cerro más, nos vamos a detener un poco en este, para no cansar.

 

 

La vivienda descubierta y seguramente algunas más que estarán a su lado, en lo que ahora son campos de labor, están en la cima del cerro donde se encuentra el corral de Los Valles, junto al camino de Arenillas. Hay dos fuentes cerca, la de Lavacoños y otra en el barranco Valcurtido, que no se como se llama; un poco mas lejos está la del Convento. La atalaya de Los Cordeles se encuentra  a un kilómetro escaso.

 

 

 Es de forma circular, excavada en la roca, con una rampa de entrada.  Se aparecia el inicio del  hueco de dos ventanas. Seria la mitad de la vivienda,  la otra mitad se situaria por encima del suelo. A su lado está el escombro de cuando la destaparon que tuvo que ser hace mucho, pues algunas personas mayores siempre la han conocido así, y la llaman "La Mina". Está al borde de una tierra de labor, por lo que las piedras que aparecen al labrar acaban en el montón de escombros.

Cerca de alli hay un paraje de La Torrecilla, entre el convento y Ciruela.

 

(       Colaboración de Axinio      )   

 

Los visitantes curiosos se habrán dado cuenta de que además de la de Blas Taracena, hay una carta arqueológica de Soria, escrita por Fernando Morales Hernández y supervisada por Carlos de la Casa y Alfredo Jiménez. El título resulta engañoso ya que La zona estudiada en esta Carta  está  delimitada por las cumbres de las sierras de Tabanera, Alba y Almuerzo, al Norte. San Marcos, Santa Ana y serrezuelas de Fuensaúco, Fuentetecha y Omeñaca, por el Sur. Pico Frentes y Carcaña, por el Oeste. Los restos arqueológicos de cuarenta y seis localidades, incluyendo la capital, han sido estudiados. De manera que de la Sierra de Santa Ana para abajo nada de nada, y de allí a Los Valles quedan unas cuantas cartas arqueológicas de por medio. Nos parece vergonzoso que a la hora de realizar estos estudios y de publicarlos se ningunee a tres cuartas partes de la provincia, saltándose a la torera lugares que con solo el nombre pregonan a los cuatro vientos su riqueza arqueológica: Castro, Miño, ¿no es bastante? Parece que no. Que vengan por aqui y se enteren de que esto no fue tierra de nadie. O que le cambien el nombre a la publicación porque no responde a su contenido. 

 

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© Axinio Valeranicus MMVIII

EL CASTRO DEL COBORRÓN

 

Además de la Cruz del Coborrón y de las Tres Cruces, había otras a las que también se subía para bendecir los campos. Hubo una en Las Atalayas, otra en Mirabueno (cruce de Almazan - Soria, encima de La Fuente Ortova),  y otra en El Rebollar (carretera de la Estación a la izquierda). Puede que todavía hubiera alguna más.

La cruz del Coborrón estaba en la cima del cerro, enfrente del castillo. La forma más facil de acceder es por el antiguo camino que subía al palomar que hay enfrente de Las Tres Cuevas.  Se aprecia en el centro un escombro de 20 metros de diámetro, rodeado por una muralla que podia tener unos 2 m de ancho, a unos 75-100 m dependiendo del lugar. También hay otros escombros más pequeños. 

Se encuentran pequeños hoyos de 30 x 30 cms. hechos hace poco tiempo, algunos vueltos a tapar con las mismas piedras. Junto a uno encontré un trozo de cerámica llena de cal, lo que demuestra que estuvo enterrado y la cal seria de las piedras que la tapaban, tiene una decoración parecida a la de época romana y el grosor es de 4mm escasos.

A vueltas con los romanos , se me ha ocurrido una pregunta que seguro que al del Burgo le gustará. Me pregunto porque los romanos construyeron un puente como el de Andaluz en un camino que no tenia ninguna importancia segun los expertos en el tema, además teniendo tan cerca el vado de Centenera, que se ha utilizado de manera regular hasta hace poco, y otro que hay en la Rozuela que usaban los resineros para cruzar al Pinarejo
Hacer una obra así para tan poco no tiene sentido, y más  siendo el unico puente romano en el Duero en muchos kilómetros.

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© Axinio Valeranicus MMVIII

UN VIAJE A LA PREHISTORIA

Salimos  por la carretera de Paones, pasamos el pueblo y nos desviamos a la derecha en dirección a Brías. Nada más subir la primera cuesta nos desviamos a la derecha por un camino, donde podemos dejar el coche. Ahí empieza nuestro viaje.

Bajamos por el camino que lleva al arroyo del Pradejón, y caminamos entre riscos por la senda que discurre por su cauce seco. Por el camino nos encontramos con las piedras que servian de paso al arroyo cuando en otros tiempos el agua discurría casi constante por su cauce. Según vamos avanzando, los riscos se hacen más altos y los enebros y sabinas se hacen más numerosas. Más adelante, a la izquierda, a media ladera hay una pequeña cueva cubierta de excrementos tan endurecidos por el tiempo que parecen rocas.

• Cueva del Ojo

 Un poco más abajo, se encuentra la Cueva del Ojo. El Ojo es un agujero redondo de unos dos metros de diámetro que el agua del arroyo hizo en un tolmo que le cortaba el paso, y que da el nombre a la cueva que esta a su izquierda.

La cueva es pequeña y de poca altura, su entrada está rodeada de una pared de piedra, pero lo que le da importancia es un grabado rupestre que hay en la entrada, y que representa dos figuras humanas unidas .

Este lugar me lo enseñó mi abuelo, que no dejaba a los "moros" en paz, a él se lo enseño un pastor de Paones que era de su quinta, sus nombres seguramente figuraran escritos en las piedras, como los de otros que por alli han pasado, pero con más respeto que los que pusieron el suyo en el grabado rupestre, quiero creer que por ignorancia.

Alli, me contaba mi abuelo, los "moros" llevaban los niños que raptaban y les hacian mil perrerias, todavia hay dos monigotes que pintaron con la sangre de los pobrecillos.

• ¿dólmen? 

Hace poco se ha realizado un estudio arqueológico de la cueva al que me gustaria tener acceso para ver a que conclusiones han llegado y si se dice algo de la curiosa formación de piedras que hay a la derecha del ojo, y que da la impresión de ser un dolmen. El tolmo tiene una rampa por la que es fácil subir, si no fuera por la zarzas que lo impiden.

Frente a la cueva, en lo alto de risco, hay restos de una pequeña construcción de forma circular, posiblemente un refugio de pastores.

Siguiendo el  el camino  veremos un abrigo protegido por una pared, quizá en algún sitio de estos halla pasado más de una noche el "tio Trabuco". El camino se va estrechando,  los enebros nos cortan el paso y tenemos que ir esquivándolos, para volver a ensancharse según nos acercamos al Talegones, donde acaba nuestro viaje, aunque todavía queda la vuelta.
La ruta es muy facil, apta para personas mayores y niños. Si no se quiere hacer la vuelta y se dispone de dos coches, unos pueden hacerla como la he descrito y otros al contrario, estos tendrían que dejar el coche en La Bonda, es decir saliendo de Berlanga se coge el primer camino a la derecha hasta el puente del Talegones, luego seguiríamos andando todo recto, hasta que a la izquierda encontremos un amplio cañon, el del arroyo del Pradejón por el que subiremos .  Toda la zona es un paisaje espectacular, con riscos y cañones, destacando la Buitrera y la senda Salinera que discurre pegada al talegones.

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© Axinio Valeranicus MMVIII

PALOMARES

Yo tenía un palomar
lleno de palomas blancas
con una alberca de mármol
rebosante de  agua clara

(anónimo)

 

Ponen las palomas tres veces al año cuando menos: la primera en el mes de marzo, y la última en el de agosto. Ponen dos huevos cada vez, con el intervalo de un día entre el uno y el otro; y cuando se aproxima la época de poner, el macho elige el nido, y el y la hembra se ocupan en guarnecerlo de paja o de hojas secas. Puestos los dos huevos comienza la hembra a cobarlos, y continua en hacerlo durante diez y siete o diez y ocho días, que tardan a salir los palominos, manteniéndose sobre los huevos desde las tres de la tarde hasta las once de la mañana, a cuya hora sale del nido excitada de la necesidad, y es reemplazada por el macho hasta que regresa.

Por lo común nacen siempre de los dos huevos un macho y una hembra, y desde el momento que ven la luz, reciben de sus padres los cuidados mas tiernos y afectuosos, y un alimento conveniente y proporcionado al estado de sus fuerzas, comenzando por una especie de caldo medio digerido en el estómago de sus padres, y acabando por un alimento en su estado natural, sin ninguna elaboración, hasta que pudiendo ya bastarse a si mismos, son abandonados de sus padres para ocuparse en la procreación de otros hijos.

La época mas conveniente para comer los palominos es cuando se acercan a la edad de un mes, y viven todavía de lo que sus padres les ponen en el pico, porque desde que comienzan a comer por si mismos pierde su carne la delicadeza y finura que la caracteriza.

Desde el mes de noviembre hasta el de febrero deben las palomas recibir en el palomar el alimento que necesitan, y lo mismo en tiempos de lluvia o tempestad, porque en dichos meses no pueden encontrarlo en los campos, y cuando el tiempo es malo, no quieren salir del palomar aunque el hambre las atormente (...) Debe dárseles el alimento cerca del palomar en un lugar limpio y retirado, por la mañana y por la tarde, y nunca al mediodía, por ser la hora en que hacen la siesta.

De todas las aves domésticas ninguna manifiesta tanta afición a la limpieza como la paloma, habiéndose visto no pocas veces desertar todas de un palomar a causa de su suciedad y mal olor; por esto conviene barrerlo y limpiarlo por lo menos cada dos meses, cuidando de no levantar polvo, que fatigaría a las palomas que se hallan en el nido.  Tambien es necesario arrojar fuera del palomar las palomas muertas o demasiado enfermas, para impedir que su presencia vicie el ambiente. La precaución de dar dos golpecitos a la puerta ante de abrirla es muy oportuna para no sorprender y asustar a las palomas.

(Novísima guia de labradores, jardineros, hortelanos y arbolistas, o tratado práctico de agricultura y economía rural, conforme a los últimos adelantos hechos en esta ciencia y a las mejores prácticas agrarias de las naciones mas adelantadas de Europa, por Don Agustín de Quinto. Año de 1861)

Los palomares tuvieron desde la antiguedad un lugar privilegiado en la economía rural. Las palomas se emplearon como alimento y el guano era un cotizado abono para el campo. Hasta el siglo XVIII poner un palomar estaba reservado a los señores y era un signo exterior de riqueza.

Todos los de nuestra comarca están en ruinas o abandonados (espero que alguien me corrija). Uno de los defectos o virtudes, según se mire, de este blog es su afan de inventariarlo todo, de poseer un catálogo completo del patrimonio arqueólogico y artístico, tarea ingente o liviana, según se mire, según las manos que se empleen en la tarea. Fotos, solo tengo de estas dos, y una no es mía, asi que me queda bastante tajo.

Acabo de enterarme por mi vecino Juan Carlos  que en Medinaceli, el Ayuntamiento ha incluido una nevera arabe en el itinerario turístico por la villa; solo ha tenido que adecentarla un poco, limpiar el entorno y poner un cartel informativo. ¿A la de Berlanga cuando le va a tocar?

Respuestas

Sobre el monumento del Empalme, hemos recibido del Druida Arenas una valiosa información complementada con esta foto de una alminha portuguesa que como vereis guarda gran parecido con nuestro monolito. Las alminhas o petos de animas se colocaban en los cruces de los caminos y en ellas se rezaba por las almas del purgatorio y por gente que había muerto en catástrofes, de manera violenta o inesperada y sin confesión. El origen de estos petos de animas lo ven algunos en los altares romanos dedicados a los Lares Viales, dioses a los que viandantes y viajeros pedían protección. Más información AQUI

Da mucha satisfacción recibir respuestas a tus preguntas, ir atando cabos para ampliar la visión de las cosas conocidas o desconocidas. Pedimos el debido respeto a las opiniones de los demás, requiriendo de todos los viandantes o viajeros que lleguen hasta este blog la aportación desinteresada de lo que sepan. El beneficio será bien compartido.

Sobre el enigma de los circulos de piedras, no hemos tenido la misma suerte. Nos gustaría mucho leer en la prensa provincial que el Señor De la Casa, arqueólogo, además de delegado de la Junta en nuestra provincia, ha encargado a un equipo de expertos el estudio in situ de las piedras y el posterior informe que será de dominio público. O que el presidente de la Diputación, para no ser menos, tambien encargará una comisión para el estudio de la trinchera del Quemarropas y de la atalaya de Los Cordeles, con vistas a su inclusión en la inminente carta arqueológica de la Tierra de Berlanga.

El vecino de Aceptando lo que venga, publica un interesante artículo sobre un circulo de piedras que hay en su pueblo, que este si que parece un crómlech de verdad.

Alguien convoca las ruinas

(poema de Concha Zardoya)

• Alguien convoca las ruinas
• cara a cara y desde dentro
• Uno a uno cita nombres
• altos, rotundos y fieros:
• Torija, Atienza y Embid,
• Pelegrina, Palazuelos,
• Anguix, Cifuentes, Jadraque,
• de Salvanés Villarejo,
• Calatañazor, Buitrago,
• Gormaz, Berlanga de Duero,
• San Martín, Uclés, Zorita
• de los Canes y, en Toledo,
• Oropesa y Escalona;
• Manzaneque ¡ay! su viento
• Orgaz del Conde, Novés;
• Cuellar, Pedraza, Turégano,
• Coca, en Segovia...
•                                Las ruinas
• dejan su polvo en el suelo,
• dejan su hastío y paciencia,
• dejan su paz y su sueño.
• Marchan, compactas, en masa.
• Marchan, sin hombres, ardiendo
• hacia un futuro de luz,
• por los caminos sedientos.
• Marchan sin sombra. Adalides
• de otros siglos, de otros tiempos,
• cabalgan por toda España,
• con ellas, en gran silencio.
• Ruinas se suman a ruinas...
• ¡Todas son castillos nuevos!
• Contra la muerte, la honra
• las convoca el honor viejo:
• Torija, Atienza y Embid,
• Pelegrina, Palazuelos...

La leyenda del escuerzo

 

El escuerzo se sustenta con la tierra que come, pero come muy poquito cada vez, con miedo de que se acabe.

La CUEVA CACO

El ciudadano Axinio me ha enviado más material y asi de primeras siento un poco de vértigo, no solo por el sitio de que se trata, sino porque no acabo de ver la manera de engarzar las piezas para que casen. Después de una visita a mi ilustre vecino de Tiermes, que, en su linea habitual, publica una entrada escalofriante, aprovecho la sacudida para empezar por algún sitio, ya que como dijo el clásico, empezar las cosas es tenerlas medio acabadas.

Subiremos a la Cueva de Caco, hijo de Vulcano, que aprovechando que Hércules dormía, robó unos chotos y se los llevó a su cueva. Cuando Hércules despertó y vió el panorama, se enfureció tanto que buscó al ladrón y lo estranguló. La leyenda ocurre en Grecia, pero quien nos dice que no la trasplantaron de otro lugar. A unos pasos de esta cueva hay un camino que bordea el precipicio y baja hasta la zona fertil del rio, si se puede llamar rio a ese leve flujo de detritus. Imaginemos un rio con abundante agua cristalina, cangrejos de los de aquí, anades, ranas, topos (de las nutrias no me acuerdo, pero también las hubo) y que desbordase la vida tambien hacia afuera: ajos, cebollas, verduras, hortalizas, frutales... La gente que vivió en estas alturas, y lo del camino parece confirmarlo, estaba protegida y tenía una salida al valle donde proveerse de comida y agua.

Después de conocer Matera, siempre pienso en esta ciudad cuando paso por aquí, ahora que ya no interrumpe tus pensamientos el graznido de los grajos, que tambien se han marchado solidarizados con los cangrejos y las nutrias. Aquella mañana de semana santa fue tambien una sacudida descubrir esos riscos tan parecidos a los nuestros, donde el hombre había aprovechado cualquier agujero en la roca para hacerse su casa desde el principio de los tiempos. Los berlangueses antiguos, que serían celtiberos o arevacos, pero que ya eran berlangueses aunque no lo supieran, no bajaron a las zonas llanas hasta que no estuvieron seguros de su integridad fisica, y cuando lo hicieron todavía necesitaron durante siglos un par de murallas con puertas que se cerraban y vigilaban manu militari. Estamos hablando de una época oscura en la que regía la ley del mas fuerte, y si robabas unos chotos te arriesgabas a que viniera un Hércules y te agarrara del gaznate sin juicio previo ni guardia civil que te librase del trance.

Pero hay mas leyendas por estos pagos; la del segador que volvía a casa, dió un mal paso y se agarró con la hoz en un saliente y allí se quedó el mango que todos veíamos de niños, camino de la Huerta de los Morales, o la de otro campesino al que el viento le voló la boina y el cuitado se abalanzó sobre ella por el precipicio, con tan buena fortuna que fue a caer sobre un muladar, salvándose de milagro.

En este cerro del Calvario o de Las Tres Cruces, hay otra cosa inquietante, una trinchera cortada en la roca, que sería mucho mas profunda sin todo el sedimento de basura y mulas muertas, de cuando los buitres gozaban todavía del sacrosanto derecho al alimento. A esta trinchera la llaman El Quemarropas. Trato de imaginar como vivían estos antepasados, y el nuevo depósito del agua me da un par de ideas. En la trinchera quizás se acumulara el agua del cielo para épocas de peligro inminente, y ya que el depósito me parece un enorme toro muerto con las banderillas que serían esas antenas que crecen como setas, tambien imagino que la trinchera sirvió para guardar el ganado, o quizás los hombres y el ganado, que no estaba la cosa para muchos miramientos. Tambien nuestro señor Jesucrristo se calentó con una mula y un buey, y por aquí hace más frio que en Palestina.

En Matera y no en Palestina grabó Mel Gibson "La pasión" y sin duda lo mejor de la película era el decorado. En este artículo la pasión y las fotos son de Axinio © Axinio Valeranicus MMVIII; el decorado mío.

 

HORTEZUELA

Me he encontrado con este blog llamado Viaje continuo, en el que hay una entrada sobre Hortezuela, donde tendremos que hacer un Stop, porque tuvo un convento sanjuanista del que queda solamente la iglesia, en la que dicen había un  privilegio para escuchar la misa sin bajarse del caballo.

La entrada tiene muy buenas fotos y el encuentro casual con un ciervo 

BERLANGA UNITED

Para relajar un poco el ambiente, aqui tienen un equipo de futbol sala alicantino, del pueblo de Mutxamel, que se llama Berlanga United, F.C. Lo más curioso de todos es eso de Número de socios: O

Nota: El equipo desapareció y pasó a llamarse Recre Sanse. Tambien desapareció la foto que ilustraba esta entrada, a la que se hace referencia en los comentarios.

Círculos líticos

En el paraje de Los Angostillos encontramos estas curiosas formaciones circulares de piedras, que creemos que no están catalogadas ni estudiadas en ninguna carta arqueológica y que desde mi modesta opinión tendrían que ser motivo de algún tipo de estudio por parte de los organismos patrimoniales de la Diputación y la Junta. Hay indicios de hasta una docena de círculos.

Estas construcciones son muy corrientes en todo el mundo celta e incluso se han encontrado en las culturas precolombinas. Las piedras de Stonehenge serían el ejemplo mas vistoso de círculos líticos. Mucho más cerca, en Galicia, se han estudiado una docena de ellos, algunos con seis mil años de antiguedad y todos de mayor diametro que las que se pueden ver en el paraje berlangués. En todos los casos se encuentran cerca de algun otro monumento prehistorico. Sobre su utilidad o funcion hay varias teorías que los relacionan con la ganadería o con rituales astronomicos. Todo lo que se diga, desgraciadamente, no puede darnos una idea de lo que pensaban y sentían las personas que los hicieron.

Han llegado al siglo XXI; están a la intemperie. Es mucha suerte porque hace poco se cargaron uno de estos círculos líticos en Mourela, parroquia de As Pontes de García Rodriguez, para construir una autovía. Allí había estudios y con los medios de datación habían determinado que era del 4000 antes de Cristo. Eran nuestros antepasados los que pusieron esas piedras y por respeto a su memoria, allí deben seguir.

Un saludo

Publicado por  AXINIO                                                                                                                                                                             

© Axinio Valeranicus MMVIII

Un berlangués en OSNABRÜCK

Osnabrück es una ciudad alemana en el estado de Baja Sajonia, próxima geográfica y culturalmente a Westfalia y a solo 60 kilómetros de Holanda, a 64 metros sobre el nivel del mar y en medio de un gran parque natural. Fue fundada por Carlomagno en el 780 y su población es la mitad católica y la otra mitad protetante. Fue bombardeada en la segunda guerra mundial destrozando gran parte de su patrimonio, pero las reconstrucciones han logrado que todo se parezca al original como dos gotas de agua. Hay aeropuerto y universidad. Tiene unos 165.000 habitantes, y uno de ellos es natural de Berlanga de Duero.

Pasaron ya los oscuros 50, cuando los españoles de las zonas pobres tenían que marcharse a Alemania o a Suiza para buscar una vida digna, a base de realizar trabajos no cualificados. Pasaron, pero para los berlangueses ni las bonanzas económicas ni los cambios de régimen han logrado frenar este cancer llamado despoblación. Asi que nuestros jovenes siguen marchándose adonde pueden, aunque ahora mucho más preparados que antes.

No se quien es este berlangués que vive en Osnabrück. Me ha escrito algunos correos y ha dejado comentarios en algunas entradas. Me lo imagino, no se por que, investigando sobre células madre en la facultad de biología, y por imaginar me imagino que un día compartirá el premio Nobel con algún cientifico yanqui y llegará a Berlanga para pronunciar una conferencia mientras  el ayuntamiento aprovecha para poner su nombre a una residencia de ancianos. 

Hay mas gente de la parte Berlanga viviendo en Alemania; lo se porque conozco a algunos y porque este país es el segundo que mas visitas realiza al Blog. Espero que me manden un saludo o que utilicen esta rendija para echarle un ojo a esta tierra que no supo poner los medios para que se quedaran. Habrá sido muy duro para muchos de ellos renunciar a volver a Berlanga, como decía aquella desgarradora poesía de Alfonso Camín:

Y a pesar de sus luchasy sus desvelos,

todos se van quedando

bajo otros cielos

 

Como se ve, el escudo de la ciudad es muy parecido a nuestra rueda de Santa Catalina. La siguiente foto es del Heger-tor, que es la entrada en el Innenstadt o ciudad vieja, que como en Berlanga, tambien estaba rodeada de muralla. La última foto es del Rathaus o ayutamiento, donde en 1643 tuvieron lugar las discusiones preliminares para la firma de la paz de Westfalia, por la que se puso fin a la guerra de los treinta años y que dió paso a la independencia de Holanda.

Enigmas

Dentro de la riqueza monumental que atesora la Tierra de Berlanga, encontramos pequeños monumentos en los que no pensamos a fuerza de verlos constantemente. Uno de ellos es este de la foto

Mi interés por él renació cuando se descubrió uno parecido, aunque mas pequeño y basto, en una finca de labor junto a la calzada que sube a la villa de Medinaceli. Tambien aquella tenía la cajetilla rebajada pero no la cruz y las  iniciales J S que tiene grabadas el de Berlanga que corresponderán al cantero que las hizo (aunque pudiera ser JHS?).

Un experto en el tema me asegura que los romanos colocaban este tipo de "altares" en los cruces y junto a los caminos. Es posible tambien que se trate de un miliario reconvertido, ya que la piedra es de una sola pieza y de parecidas proporciones a los que se han conservado en algunos pueblos del norte de la provincia. La inscripción cristiana sería de esta manera un añadido muy posterior, para su reciclaje. No olvidemos que se encuentra en el cruce de las carreteras que van a Carrascosa y a Hortezuela. El tema del rebaje en la piedra pudo servir para insertar alguna imagen religiosa: originariamente, tal vez para inscribir la información viaria correspondiente.

Como ven mas cuatro ojos que dos, te lo mando a tu blog para ver si alguien es capaz de dar su opinión y poner algo de luz sobre este pequeño enigma. Un saludo cordial:

Publicado por  AXINIO

© Axinio Valeranicus MMVIII

Palacio de Abanco

 

 

Siguiendo con la relación de los palacios de la Comarca, iniciada con el de los Marqueses de Berlanga, que en su época debió ser el mas suntuoso de todos ellos, le toca ahora el turno al de Abanco, pueblo de los más aislados y menos poblados de la zona, lo que no quita que tenga un patrimonio espléndido que incluye un tempo barroco descomunal y los restos de una atalaya musulmana. 

Es un edificio cuadrangular de sillería, de principios del siglo XVIII, aislado, situado frente a la iglesia. Tiene en el frontis los escudos de sus propietarios, las familias Martínez y Aparicio, que no fueron capaces de terminarlo, dejando la planta baja totalmente hueca. En el interior tiene una sobria escalera de piedra de dos tramos. El arquitecto fue Alonso Martínez de Ochoa, el mismo que construyó la iglesia. Parece ser que vino a sustituir a una casona de una sola planta con extensos corrales, donde vivía esta familia de hidalgos dueña de gran hacienda. Tenía esta primitiva mansión blasones en la fachada, y tras la mudanza al palacio nuevo fue conocida como ermita de Santa Gertrudis. No queda de ella ningún rastro esclarecedor.  

Con la desaparición de sus moradores, el palacio pasó a manos del Concejo, que se instaló en sus muros, y el amplio espacio restante se dividió entre la fragua y la escuela; quedando sitio para almacenar grano y para jugar al frontón. La despoblación supuso el abandono total del edificio hasta que a finales del los 70 el tejado cedió por dos de sus apoyos y estuvo a punto de venirse abajo. Con la anexión a Berlanga, su ayuntamiento lo puso a subasta y los compradores lo restauraron en los años 90 con muy buen criterio. Abanco es un pueblo con nombre ibero, en medio de un paisaje paradisiaco, con por lo menos dos mil años de ocupación humana, haciendo equilibrios para sobrevivir y en el que uno tiene la sensación de que está todavía todo por hacer.

 

 

Lo siento: enredando con el blogia se me borraron los comentarios.

  

 

Palacio de Brías

En Brías tambien encontramos iglesia y palacio contruidos por los Aparicio, aunque aqui son algo anteriores en el tiempo. El palacio renacentista es de 1694, mas grande que el de Abanco, fue costeado por Juan de Aparicio y Navarro, que había nacido en este pueblo y llego a ser presidente del consejo del Reino, además de rector de las universidades de Santiago y Valladolid sucesivamente y también obispo de Leon y Lugo. El palació se encontraba bastante decrépito hasta que un matrimonio foraneo lo convirtió en Casa rural, tras la intervención de reputados artesanos de la provincia. El edificio y el pueblo, no hace falta decirlo, salieron ganando.

El caso de Brías es original dentro de las Comunidades de Villa y Tierra, ya que perteneció a dos a la vez. Cada siete años y por sorteo la mitad de los vecinos quedaban adscritos a la jurisdicción de Berlanga y la otra mitad a la de Gormaz. Hay un caso parecido en la provincia, el de Valdelagua del Cerro que tambien pertenecía a dos alfoces, Soria y Agreda; solo que en este caso el límite lo marcaba la calle principal.

En el pueblo además de la iglesia de San Juan y el Palacio, tambien hay una ermita en ruinas llamada de la Virgen de la Calzada, en un entorno de mucha humedad que no presagia nada bueno si no pone remedio el Plan Romanico Sur, junto a un manantial que llaman romano y los restos de la calzada romana que le da nombre. La imagen romanica de Virgen con el Niño se guarda en la iglesia grande. El niño lleva una corona, y hasta hace pocos años tambien la llevó la virgen, hasta que algún clérigo decidió cambiarla de sitio, esperamos que provisionalmente. Esta fue la iglesia del pueblo y al construir la nueva se convirtió en cementerio. Tambien en lo que fue la fragua se podía ver hasta hace poco un sarcofago medieval donde el herrero templaba los cuchillos y las rejas.

En el termino se encuentra la famosa Sima de Brías, de mas de cuarenta metros de profundidad, de la que dijo Madoz que era una espaciosa y dilatadísima cueva en la que se ven innumerables petrificaciones y raras y graciosas figuras formadas por infiltraciones del agua. Y tambien, en el paraje de La Torre, junto al manantial del Pozo de La Colmena,  los escasos restos de un pueblo abandonado a consecuencia de una plaga de hormigas: Navacerías

CEES NOOTEBOOM

A propósito de la controversia suscitada en anteriores entradas, con respecto a algún que otro camino  heterodoxo a Compostela, acabo de leer con verdadero deleite un libro llamado El desvío a Santiago, escrito por el señor de la foto, brillante escritor holandés que en las primeras páginas declara su amor incondicional por España

...tengo la sensación de que el carácter y el paisaje españoles están en consonancia con "aquello que me incumbe", con cosas conscientes e inconscientes de mi ser, con quien yo soy. España es brutal, anárquica, egocéntrica, cruel; España está dispuesta a ponerse la soga al cuello por disparates, es caótica, sueña, es irracional. Conquistó el mundo y no supo que hacer con él, está enganchada a su pasado medieval, árabe, judío y cristiano, y está allí con sus caprichosas ciudades acostadas en esos infinitos paisajes vacíos como un continente que está unido a Europa y no es Europa...Es un amor para toda la vida, nunca termina de sorprenderte.

El autor tiene la idea de volver a Santiago; reconoce que el camino francés fue un importante nexo entre la España cristiana y el resto de Europa; una verdadera inyección de civilización y de europeismo; sin embargo, a las primeras de cambios, siguiendo el camino del corazón, empieza a hacer giros insospechados y desvía su propósito inicial parta llegar a Veruela, a Silos, Sigüenza, San Baudelio; El Burgo de Osma, Chinchón, Teruel, Almagro, Guadalupe... En cada lugar despliega su enorme conocimiento de la historia y nos ofrece deliciosos pasajes de buena literatura y de cosas que también a nosotros nos incumben.

En uno de los capítulos, el viajero se encuentra de sopetón con el silencio - seguro que sabéis de lo que estoy hablando- cuando uno baja del coche en el trayecto de Sigüenza a Berlanga, sesenta kilómetros de mala carretera, en los que es fácil que uno no se encuentre a ningún ser humano en el camino, ni una tienda, ni una farmacia...

Es un silencio extraño que no había experimentado nunca antes. No había sonido de animales, ni siquiera el vuelo de un pájaro, sólo el viento que arrastra el aire cálido sobre la llanura y toca los cuchillos de estas plantas resecas. Pero ese sonido también es silencio...No puedes seguir diciendo que este paisaje está vacío, aunque sea así. Tal vez a mi me llame mas la atención porque vengo de un país que está enfermo de exceso de población, pero no deja de herirme. Estaría mal dicho si no fuera precisamente lo que quería decir: me hiere, como un golpe o un disparo;... esa falta de objetos fabricados, esa ausencia de movimiento. Es como si esta extensión solo pudiera expresarse a través de algo que conociera la misma inmensidad: el tiempo.

También se para en San Baudelio, y hace una reflexión que es una denuncia en toda regla:

Estos cuadros contaban una historia a los hombres que venían a la iglesia y que no podían leer. Las imágenes estaban allí para ser adoradas, para suplicar algo. Ahora están en salas, acompañadas por otras imágenes del mismo estilo y colocadas en fila. La historia en los cuadros ha perdido ya para la mayoría de los visitantes su significado, ahora cuenta solo la forma. La religión se convierte en arte, el significado se convierte en forma, las historias se convierten en imágenes que solo se significan a si mismas. El observador del siglo XX ve una historia que ya no puede leer, porque está ciego para ella.

Pinchando en el título del libro se accede a un breve pero interesante estudio de María José Calvo González. A propósito, ¿no les suena la cara de este paisano? Juraría que lo he visto tomándose un vino en el bar del Pocho.

Palacio de los Marqueses de Berlanga

 

Aparecía en el Heraldo de Soria del 1 de octubre de 2007 que la Junta de Castilla y Leon dará prioridad a la rehabilitación de la fachada del palacio de los Marqueses de Berlanga, Condestables de Castilla y Duques de Frías, que desde el incencio provocado por las tropas francesas en retirada se encontraba a verlas venir. Vio como en las estancias que sobrevivieron a la tragedia se instalaba una fábrica de medias allá por los años veinte del siglo pasado, y vió también instalarse en los cincuenta (o quizás antes) el mítico Cinema Castillo, que exhibíó todas las películas de la epoca dorada de Jolivú que ayudaron a soportar mas dignamente todas las hambres de la posguerra, y por último aquella Pista de verano, que fue referencia obligada para el deambular de nuestra adolescencia veraniega con las hormonas en plena ebullición. Estéticamente dicen que el palacio mejoró mucho con su eliminación. Yo creo que la torre derecha se cayó de aburrimiento.

Parece ser que lo mas urgente es evitar que tambien la fachada se derrumbe, cosa evidente ya que no parece que el controvertido arreglo de la torre izquierda garantice la estabilidad del resto del edificio. Tambien se hará algún tipo de actuación (no dicen cual) en los jardines y después para que la dicha sea completa se arreglará el castillo (tampoco dicen como). Así que con el prometido arreglo del arco de la ermita de San Juan (el tiempo pasa, pero lo ha dicho el Gran Amigo) veremos protegida buena parte de nuestro patrimonio histórico amenazado.

Ya solo falta que hagan algo con El Convento, El Pontón y La Nevera... la lista es interminable y podremos cerrar este blog y dedicarnos a cosas mas espirituales.

Por si les sirve de algo, estos son los planos de como era el palacio por delante y por detrás antes del incendio y saqueo. Todos los planos que han sobrevivido están en esta página del Ministerio de Cultura.

Atalaya de Los Cordeles

Es conocida también como "La Torre Caída". Mantiene comunicación visual con el castillo de Berlanga, y con la torres también caídas de Aguilera, Vadorrey, La Taina de la Hoz, la Torrecilla de Ciruela, y la de Alaló. Algo mas lejos pero también visibles quedan el castillo de Andaluz, la Ojaraca, la torre de Alaló y el Torrejón de Torrevicente. La extensa panorámica que se domina desde este cerro, incluye además las alturas del Sistema Ibérico que siempre acompañan a nuestros paisajes: Demanda, Urbión, Cebollera y Moncayo. Junto al escombro de la torre caída,  un pastor ha levantado un abrigo aprovechando las mismas piedras de aquella.

Junto al escombro de la torre caida,  un pastor ha levantado un abrigo, seguramente con las mismas piedras de aquella.Publicado por AXINIO                                         © Axinio Valeranicus MMVII          

Agradecemos la gentil colaboración de Axinio, que esperamos tenga continuidad y anime a muchos otros sabios. Hace una temporada nos había planteado en un comentario el enigma de  "Monte de oca- San Vidal- Santa Valeria- Santa Librada- San Baudelio. ¿Dónde nos lleva el camino?." Queremos saber dónde nos lleva

IMPROVISANDO

No es mi intención hacer balances o inventarios, pero como las fechas se prestan, me voy a permitir hacer un punto y seguido en los intermedios que la vida y el trabajo me dejan para ir rellenando este cuaderno cuyas hojas no se acaban nunca, para dedicar a los amigos y lectores un pequeño y justo reconocimiento.

 Pertenezco a ese 55,3% de sorianos que tienen que vivir y trabajar fuera de su tierra y el haberme metido en la empresa de improvisaciones varias que es este blog fue sin duda una manera de rebelarme contra el destino y volver a mi tierra, aunque solo sea de manera virtual, después de todo, como se dice sabiamente en La patata de la libertad, “Internet no ha hecho mas que aumentar la inmensa brecha que ya existía entre nuestra capacidad de vivir y la acción vital efectiva”

 

Agradezco la atención de todos esos lectores anónimos cuyo único rastro es una huella en el contador de visitas que viene de Osnabrueck, de la Xarxa Telemática, de la Urbanización La Florida  o de Ciudad del Cabo. Se lo agradecería más si de vez en cuando dejasen un comentario aunque solo fuese para decir el tiempo que hace hoy en Osnabrueck, día nublado en la Patagonia. Este tipo de cosas nos gustan mucho a los blogueros, nos llenan de energía y de orgullo y de fuerza para seguir creando improvisaciones. Yo no tengo ese don de conmover que viene directamente del cielo y que tienen mis vecinos de Tiermes o de Aceptando lo que venga, por poner solo dos ejemplos, así que necesito algún estímulo de vez en cuando para seguir en el candelero.

No me olvido de los Axinios, Escalotes, Retógenes y otros guerrilleros de la palabra, que si dejan su comentario asiduamente y contribuyen a la agilidad y frescura que alguna vez pueda tener esta página.

Gracias a los Argantonios, a ese oasis de belleza llamado Com calma, al bloguero del Burgo por sus comentarios y por sus aportaciones, a los amigos de Caltojar, por su ayuda logística, a todos los que estáis en el mismo barco, al soriano adoptivo del se hace camino al andar, por su entusiasmo contagioso, y al último en subirse al tren con un ojo dispuesto a mirar a todo lo que se mueva.

Pero vamos, que esto era solo un punto y seguido. Felices pascuas a todos. JK

Las MONEDAS de ARENILLAS

Navegando por el proceloso mar de la red, di con un documento que hace referencia a un importante hallazgo de monedas en Arenillas alrededor de 1880. Se trata de una carta que el secretario de la Academia de la historia envía al Gobernador de Soria, que a la vez es presidente de la comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia, para que se informe de la cantidad y clase de las monedas encontradas y le haga partícipe de tal información, no se sabe si con animo confiscatorio. 

Desde este cuaderno de bitácora, animo nuevamente a la colaboración ciudadana, por si alguien tiene alguna información sobre el paradero de estas monedas, en especial a los vecinos de Arenillas, residentes o en la diáspora, que es posible que oyeran algo de sus mayores sobre este asunto. Soy todo orejas...