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De la parte Berlanga

Un paso adelante

Un paso adelante

14 de febrero de 2009. Un paso más en el hermanamiento de Berlanga con Santa Cruz de Galápagos. La doctora Estrella Figueras entrega a Alvaro López Molina, alcalde de Berlanga, sendos recipientes con una roca (recipiente amarillo) y unos puñados de arena (recipiente rojo) procedentes de una playa de la Isla de Santa María, también llamada Floreana, del archipiélago de los Galapagos, en Ecuador, donde la señora Figueras, especialista en la figura de nuestro paisano Fray Tomás, coloca el desembarco del fraile dominico y su séquito, un ya lejano domingo de pasión, 14 de marzo de 1535.

Esta doctora catalana se ha basado para tal afirmación, en la descripción del terreno que hace fray Tomás en una de las cartas que envió al rey Carlos I el 26 de abril de 1535, donde narra la angustia de la tripulación tras dos días sin beber agua y la alegría que supuso encontrarla en este lugar.

La doctora Figueras anda en estos momentos terminando un libro sobre nuestro paisano en el que se verá recopilada toda su trayectoria, dejando patente la importancia histórica de este personaje político y religioso, que a pesar de intentar poner paz entre Pizarro y Almagro, llevar los primeros plátanos a América y ser precursor de los derechos indígenas y del Canal de Panamá, todavía no tiene un puesto entre las estatuas de la Diputación (esperamos que por poco tiempo)

  • Publicado por Agapito Lima                                                                                                    
  • El ojo de Soria

Los aviones 2

Te envío la foto de Berlanga que saqué desde el avión, el día 9 de marzo.

Vuelo de Iberia: Madrid a Bruselas. Hora aproximada: 12h50.

Creo que he conseguido ver Berlanga mejor de lo que relatas en el blog, sobre el viaje a París. Luego he visto de lejos Soria, hasta que empezaron las nubes.

Y en el avión, de vuelta, nos ha pasado por La Granja, la Bola del Mundo, nos ha dado la vuelta a Madrid por el Sur para entrar a Barajas. Así que a pesar de que en el recorrido han sido todo nubes, al llegar a la provincia de Segovia han desaparecido y ha habido unas buenas vistas.

En la foto se aprecia también Ciruela, Casillas y Fuente Tovar
Saludos

  • Publicado por Ángel García.                                                                                 
  • .www.barahona.org/
  • www.casasdesoria.org

Los aviones

Los aviones

Hace poco viajé en avión desde Madrid a París, y como no es algo que haga a menudo, agradecí que me tocara un asiento junto a la ventanilla. La mañana estaba soleada y el cielo totalmente despejado, con lo que me dispuse a ver España a vista de pájaro, confiando en que algo de lo que escudriñara a diez mil metros de altura me resultara familiar. De un tiempo a esta parte, a los navegantes sin rumbo se nos han hecho familiares los mapas de Google Earth y Sigpac, éste último mucho más preciso en las imágenes de zonas poco pobladas o a trasmano de las rutas principales. En estos mapas reales se descubren los sitios conocidos desde una perspectiva nueva y nos permiten hacer itinerarios que no siguen los caminos habituales, descubrir las sendas borradas, subir los ríos a contracorriente y superar las montañas sin ningún esfuerzo, como si fuéramos asomados a la ventanilla de un avión...

Otras veces los aviones partían hacia levante o mediodía y me mostraban, con el permiso de las nubes, trozos de Iberia mucho más áridos en todos los sentidos, pero esta vez el avión buscaba el norte, donde está mi querencia, y mis ancestros y los paisajes de mi infancia. Yo sabía que por mi pueblo pasan rutas aereas porque ya en uno de mis primeros recuerdos,  aparezco de la mano de mi abuelo volviendo de la Dehesa Chica, con un avión manchando el cielo limpio, terso y puro de la infancia, con una estela blanca que se iba disolviendo en el aire, y a mi abuelo señalándolo con su garrote y pronunciando la palabra mágica "aviación"

A poco más del cuarto de hora de salir de Barajas, apareció como por encantamiento a mis pies, con el avión en completo silencio y una escalofriante nitidez a pesar de la altura, la hoz que forma el Escalote con el cerro del castillo a un lado y el Coborrón al otro, las casas apiñadas, la extensa mata verde de los pinares cercanos, el Portillo de Andaluz, un pueblo que identifiqué con Valderrueda, y asi hasta que una nube traidora me tapó completamente la visión al mismo tiempo que una azafata me servía un vaso de zumo que me alivió la sequedad de la boca por tanta emoción.

Paisajes nevados

Excelentes fotos de las últimas nevadas, en la web de Bordecorex. Pincha en la imagen

Fábrica de fécula de patatas

La fécula de patatas es una harina que resulta de cocer, secar y moler este tubérculo. Se usa como espesante en repostería, y además de ser rica en hidratos de carbono y hierro, aporta un sabor sutil a pasteles y galletas. Ultimamente también se está utilizando en la fabricación de bolsas ecológicas.

Texto no disponible

A través de este documento del Boletín oficial del Ministerio de Fomento, de 1855  nos hemos enterado de que a mediados del siglo XIX, había una industria en Berlanga dedicada a su comercialización. La población de Berlanga era entonces de casi tres mil almas, superando o igualando a la de pueblos como El Burgo  o Almazán, qúe habían sido agraciados en 1833 con la capitalidad de los  partidos en los que se dividían las nuevas provincias. No había emigración pero las continuas guerras de este convulso siglo, empezando por la revuelta contra el gabacho y terminando con la perdida de las colonias, se ocuparon de diezmar la población. Ya se había inventado la fotografía, asi que es posible que en algún lugar haya quedado memoria de esta fábrica o que alguien guarde como oro en paño algun envase o etiqueta del producto, como las del anís que se fabricaba en Recuerda y que ha rescatado Kike Oliva en su blog.

Habrá quien considere la noticia como una cesión a la nostalgia; yo prefiero que sea una idea para valientes emprendedores.

En otro documento, de 1868, escrito en francés por Augustin Baudoz y titulado "Histoire de la guerre de l'Espagne avec le Maroc", encontramos una valiosa pista de donde se encontraba el molino de la fábrica:

El castillejo de Lumías

El castillejo de Lumías se encontraba en el Cerro de La Celada,  al norte del pueblo, en la cota 1.173, al pie del cual y junto al camino de Alaló encontramos una Fuente de Los Moros, donde nace el Arroyo del mismo nombre.

Son pocos los restos y escasa la bibliografía, por lo que ha no ha sido incluido en algunos estudios recientes sobre la intrincada red de atalayas y torres de la epoca califal en el sur de Soria; sin embargo la extensión de las ruinas y lo estratégico de su situación, nos permite asegurar que no se trataba de una simple torre de señales sino más bien de un pequeño castillo con capacidad para albergar una mediana guarnición, quizás la de Almanzor en preparación de las razias que perpetró por la frontera cristiana.

Publicado por:   A x i n i o

© Axinio Valeranicus MMIX

La Sima

Se cuenta por Tierras de Mondoñedo, la leyenda  del Rey Cintuolo y su cueva, que es una de las más grandes de España, con más de cinco kilómetros de recorrido. En esta tierra brumosa se cuentan historias llenas de magia, que hablan a las claras de  un pasado que sigue presente. Ahi, a dos pasos de la cueva, también está el castro de Zoñán.

A mi me contaron como suceso verídico, indicándome el nombre de algún testigo que todavía estaba vivo, la hazaña de un paisano que se ganó un caballo en una feria de ganado, porque consiguió dar una vuelta completa a la catedral de Mondoñedo con el caballo montado a sus espaldas.

Pues resulta que Cintuolo reinaba en unos tiempos lejanísimos en una ciudad que se llamaba Bría. Era muy poderoso e influyente y tenía una hija bellísima llamada Manfada, que además de hermosura tenía discreción y bondad para dar y regalar, y por este motivo pero sobre todo por su hermosura, era pretendida por muchos principes y señores, casi todos bastante rudos y toscos, que no eran del agrado del rey ni de su hija, y que habían ganado su fama y su fortuna como mercenarios o saqueando aldeas en tiempo de guerra. 

Una mañana soleada llegó a Bría un joven y apuesto conde, acompañado de tres escuderos, y tras frecuentar a menudo la corte, se hizo con la confianza de la princesa y de su padre. Entonces ocurrió una desgracia; la ciudad fue invadida por un ejercito enemigo, y un heraldo avisó al rey Cintuolo que su hija debería casarse con el rey Tuba de Oretón si quería salvar su reino, su castillo y hasta su vida. Nada menos que el rey Tuba, que arrastraba una pésima fama de brujo y tramposo.

El joven y apuesto Conde se ofreció voluntario para acabar con aquella gente agresiva y desconsiderada y partió a su encuentro. Lucho con Tuba, primero a caballo con armadura y después cuerpo a cuerpo, hasta que tras angustiosos momentos de peligro, logró atravesar con su espada el corazón de su enemigo, consiguiendo que el batallón invasor se retirara a sus dominios.

Volvió el buen conde al castillo, que por encanto había desaparecido, viendo en su lugar una gran sima. Entró en ella pero solo encontró grandes piedras y fantásticas columnas de estalacticas y estalagmitas. Salió de la sima y comprobó con estupor que también la ciudad de Bría se había esfumado.

Desde entonces se dice que en la cueva hay un encantamiento y que al amanecer, los que tengan el corazón limpio, pueden ver deambular por los alrededores una princesa rubia vestida de blanco. Impresionante historia, pero a mi me gustó mas la del caballo.

¿No les resulta familiar lo de Bría y la sima?

Información sobre la cueva del rey Cintolo, enviada por el profesor Amio Cajander:

Situacion de la cueva: http://tinyurl.com/8kpnp3
y un esquema de la misma sobre ortofoto, del club burgales de espeleología Edelweiss: http://tinyurl.com/8g4hl6

GAZA

La extrema crueldad de esa guerra de exterminio que Israel está llevando a cabo en Palestina, ante la pasividad y la complicidad de todo el occidente "civilizado" no nos puede mantener replegados esperando que la cosa empeore todavía más. Demasiada sangre, demasiadas palabras. Israel nunca respeta las resoluciones de la ONU ni cualquier otro compromiso que no convenga a sus ansias colonizadoras. Europa debe sancionar economicamente el delirio israeli y boicotear sus productos. Los politicos debe tomar partido. Se tiene que actuar ya, antes de que las bombas que los Estados Unidos envían a los israelies consigan que los muertos palestinos se cuenten por miles. ¿Continuará el vergonzoso y miedoso silencio de Obama cuando sea presidente electo?

En este orden de cosas, reconforta escuchar el discurso de Luisa Morgantini, vicepresidenta del parlamento europeo, un discurso valiente, directo a la yugular y sin ninguna concesión a la demagogia ni a la ambigüedad tan común en la casta política. Se lo dejo aqui completo, traducido por Pilar Salamanca, porque expresa con claridad mi opinión sobre esta masacre.

"Ni una palabra, ni un sólo recuerdo, ni una señal de dolor por los cientos de muertos: mujeres, niños, ancianos y militantes de Hamás, también ellos son seres humanos. Hogares, edificios enteros, ministerios, escuelas, farmacias, comisarías de policía, hospitales hechos pedazos. ¿A dónde ha ido a parar vuestra compasión? ¿Cómo podeís seguir callados o disculpar siquiera la permanente política de agresión israelí?

Los habitantes de Gaza y de los Territorios Ocupados -todos palestinos- están pagando el precio del terrible fracaso de la comunidad internacional, incapaz de obligar a Israel a respetar la ley internacional y a poner fin a su sangriento colonialismo. Es cierto que Hamás, con sus cohetes, constituye también una amenaza para los colonos israelíes y para la población civil que debería ser condenada. ¡Basta ya con la impunidad de Israel y el continuo chantaje de sus líderes!

Desde 1967, Israel ocupa militarmente los territorios palestinos. Una ocupación brutal: el robo descarado de la tierra, la demolición de casas, los checkpoints donde los palestinos son continuamente humillados y hostigados; las colonias que no dejan de construirse de forma ilegal y que se apropian no sólo de la tierra, sino de todos los recursos acuíferos, destruyendo las cosechas; y miles de prisioneros políticos que ni siquiera tienen el derecho a recibir visitas de su familia.

Vosotros, líderes políticos: ¿acaso no habéis visto alguna vez la desesperación en los ojos de un campesino palestino que, desesperado, se abraza al tronco de su olivo mientras los bulldozers intentan desarraigarlo, mientras los soldados le golpean con sus rifles para obligarle a soltarlo? ¿O a una mujer dando a luz detrás de una roca mientras su marido corta el cordón umbilical con una piedra porque los soldados israelíes, simplemente, no le dejan cruzar el checkpoint para ir al hospital? ¿Habéis visto a Um Kamel, desalojada de su casa, construida con el sacrificio de toda una vida, porque los fanáticos judíos -no las víctimas del Holocausto, sino los de Brooklyn-, piensan que esa tierra les pertenece por mandato divino y que, por lo tanto, tienen derecho a ocuparla para construir otra colonia judía en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén?

¿No habéis visto, quizá, a los niños de los pueblos de los alrededores de Tuwani, al sur de Hebrón, que para ir a la escuela se ven obligados a caminar durante más de una hora y media porque los judíos han construido una colonia en el medio de la carretera que une las dos ciudades y si les ven pasar por allí son atacados con piedras y otros objetos? ¿O a los pastores de Tuwani, que ven las aguas de sus pozos envenenadas por los fanáticos y no pueden dar de beber a su ganado? ¿O la ciudad de Hebrón, reducida a la nada porque 400 colonos judíos han ocupado la ciudad vieja que, a su vez, se ha visto rodeada por miles de soldados que han expulsado de sus casas a sus propietarios palestinos obligándoles a cerrar más de 840 comercios?

¿No habéis visto, acaso, el muro que atraviesa calles y barrios; que roba tierras de cultivo; que separa a las familias palestinas; que se apropia de la tierra fértil y de los acuíferos en beneficio de Israel? ¿No habéis visto a los pacientes de cáncer esperando en el paso de Eretz el permiso para poder recibir tratamiento en los hospitales y siendo detenidos y obligados a regresar por "razones de seguridad"?

En los últimos 19 meses, 283 personas han muerto por falta del cuidado médico que deberían haber recibido en algún lugar del extranjero porque no les permitieron cruzar a pesar de recibir garantía por parte de los médicos israelíes, pertenecientes a un grupo de defensores de los Derechos Humanos.

¿Habéis sentido el frío de las noches de Gaza, un frío que atraviesa los huesos porque no hay ni luz, ni combustible?¿O acaso sabéis de los bebés prematuros nacidos en el hospital de Shifa, cuyos pequeños cuerpos luchan por sobrevivir, pero que mueren irremediablemente cuando su incubadora se queda sin luz durante media hora?

¿No habéis visto el miedo, el terror en los ojos de los niños, sus cuerpos destrozados? Ciertamente, el miedo de los niños de Sderot no es diferente y los cohetes de Hamás también pueden matar, pero, al menos, ellos tienen un lugar donde cobijarse y, afortunadamente, nunca han tenido que ver sus edificios bombardeados, docenas de cuerpos desmembrados o aviones que lanzan bombas de fragmentación sobre sus cabezas. Una sola muerte es ya mucho, pero el "número de muertes" también suma en la cuenta del horror.Desde 2002, 20 personas han muerto debido a los cohetes, mientras que en Gaza miles y miles de casas han sido destruidas y más de 3.000 gazawis han resultado muertos, incluyendo cientos de niños que no tenían nada que ver con el lanzamiento de cohetes.

Cuando, en las manifestaciones que están teniendo lugar en toda Europa, se queman banderas israelíes, vosotros, los líderes políticos, mostráis enseguida vuestro enérgico rechazo, gritáis vuestra condena a los cuatro vientos. Estáis en vuestro derecho. Yo no quemo banderas de Israel, ni las de ningún otro país, y creo que también Israel tiene derecho a existir, pero me hubiera gustado oír también vuestros gritos de rechazo y de pena ante todas estas muertes y toda esta destrucción debida a la arrogancia y a la crueldad de un Estado que ni siquiera respeta la ley internacional. Me hubiera gustado oíros mandar a Israel que cese de disparar, que ponga fin al bloqueo de Gaza, que detenga la construcción de colonias en los territorios ocupados, que acabe con la ocupación militar, que respete y ponga en practica las resoluciones de las Naciones Unidas. Porque esa y sólo esa sería una forma efectiva de acabar con su inseguridad.

Y, de paso, escuchen también a los miles de ciudadanos israelíes que se manifiestan en Tel Aviv. Escuchen lo que gritan: "No queremos ser enemigos, detengan la ocupación, detengan la masacre".
¡Dios, en qué mundo tan horrible estamos viviendo!"

más información: ( 1, 2, 3)

Windows Berlanga 1.0

Hace unas lunas, el ilustre profesor Amio Cajander, firme en su propósito de instruir deleitando, proponía a sus lectores adivinar el nombre de la ciudad en la que se econtraba; y ponía como pista el haber encontrado en un edificio, algo que solo había visto en Berlanga. Tras numerosas y divertidas pesquisas que pueden seguirse pinchando AQUI, resultó que el ínclito académico se encontraba en la ciudad checa de Brno, y que la cosa en común con Berlanga era un cocodrilo colgado en un salón del antiguo ayuntamiento de la ciudad, con el que el pueblo llano fue urdiendo, como en nuestro caso con el familiar lagarto, las mas disparatadas leyendas (pasen y vean)

Aqui nos sirve intercalar las argumentaciones a proposito de la creación de mitos que hace Francisco J. Ayala Carcedo en el numero 34 de Investigaciones geográficas (año 2004) : La invención que vierte la imaginación popular en la tradición oral es casi increible; como prueba por ejemplo, la leyenda del ardacho, un caiman disecado que trajo de América Fray Tomás de Berlanga, descubridor de las Islas Galápagos en 1535, y que se encuentra en la Colegiata de Berlanga de Duero, en Soria. Tal y como refiere el escritor Ramón Carnicer, la creencia popular, una vez olvidado quizá su origen, es que se trata de un lagarto al que un pastor alimentaba con leche, y que se aficionó a comer cadáveres por lo que creció mucho y hubo que matarlo. La imaginación sustituyendo la verdad olvidada. ¿Cuántas veces ha funcionado una lógica similar en la creación de  leyendas y mitos?

De mitos y leyendas celtiberas que han resistido al tiempo, trata otro buenísimo artículo aparecido en el blog Laberinto románico, que nos habla del origen mágico de Lumías, y de las lamias que moraban en las aguas del cañón del Talegones, de las que pudo tomar el nombre. Solo a dos pasos, nos recuerda Alkaest, está la gran ciudad arevaca de Tiermes, y a otros dos el enclave brujeril de Baraona. No se pierdan la leyenda del pastor y la lamia, que hasta hace poco contaban los más viejos del lugar,  y cuando puedan acérquense hasta el pueblo a beber de la fuente que dejó la lamia tras darse el bote, y a disfrutar de una de las 77 maravillas de nuestra Tierra. Salud y fraternidad.

Castro del Coborrón

Ya se trató el tema de pasada en una entrada anterior dedicada a la cruz que bendecía los campos en lo alto del Coborrón. Las fotos de Axinio a pie de campo, nos mostraban claramente los restos de una muralla de unos dos metros de ancho, rodeando la cima. En superficie, afloran restos de cerámica y de antiguos molinos de mano, y se ven también algunos hoyos sospechosos de factura reciente, que pudieran ser obra de buscadores furtivos.

La foto aerea que ilustra la entrada, encontrada en Flickr, nos muestra con mucha más nitidez el trazado de la muralla que rodeaba la cima del Coborrón, donde posiblemente esté el antecedente más antiguo de poblacion berlanguesa.

Si las administraciones nos dedicaran un poco más de tiempo y de presupuestos, estamos convencidos de que en este lugar se encontrarían interesantes muestras de nuestros antepasados prehistóricos, que eligieron en una época convulsa y llena de peligros, el lugar más inexpugnable de la orografía para tratar de sobrevivir.

El verdadero Belén

Artículo publicado el 25 de diciembre de 2008, en el blog Meridianos

Foto tomada el día de Nochebuena en Belén en 1898.

Una imagen del verdadero Belén, donde los habitantes no se llaman "figuritas", sino betlemitas. Un lugar donde los pastores son retenidos por militares judíos.


Una ciudad rodeada por un muro de ocho metros de altura; y donde sus habitantes no pueden abandonar la ciudad sin el permiso del ejército israelí, que controla férreamente todas las entradas y salidas. Donde María y José posiblemente no hubieran podido pasar la noche.

Una ciudad situada a unos 9 km al sur de Jerusalén. Enclavada en los Montes de Judea, en Cisjordania. Donde el castillo de Herodes, son ruinas de lo que una vez fue un inmenso palacio.

Donde un nuevo Herodes visitó el lugar donde se cree nació el dios cristiano.

Un lugar donde las casas parecen de cartón.

Y los charcos son irreales como de papel de aluminio.

Donde la estrella que guía a los reyes magos es de neón.

Un bello lugar, donde la nieve cae muy pocas veces y cuando lo hace, parece harina espolvoreada.

Y donde el pesebre, ahora es una estrella de oro.

Donde los camellos pasean por sus calles, igual que hace mas de 2000 años.

Lugar de peregrinación para miles de personas. Famosas ....

... y anónimas.


Un lugar donde como en otros muchos lugares de la tierra, a menudo se olvida el espíritu navideño.

SANTA MARIA

En el paraje conocido como Santamaría, en el término de Caltojar, dice la tradición oral que hubo un pueblo antiquísimo, que ocupaba ambos lados del río Torete y de la calzada que unía Uxama con Ocilis. El paraje,  el cerro y la vieja ermita de la que todavía se guarda recuerdo, conservan ese nombre, que es muy probable que haya eclipsado al verdadero del pueblo, si es que lo hubo, como sucedió en otros lugares abandonados que perdieron su nombre y adoptaron el de la ermita que les sobrevivió.

La calzada citada, de la que se ocupó Guillermo García Pérez en uno de sus libros, seguiría el mismo camino que Almanzor, es decir, Berlanga por la calle que baja a la dehesa, tradicionalmente conocida como La Calzada; continuaría por los antiguos itinerarios mas o menos paralelos a la actual carretera, atravesando Ciruela y Casillas, hasta Caltojar, donde un ramal continuaba hasta Sigüenza y otro a Medinaceli, por Baraona, Romanillos, Yelo y Miño. Todavía en algunos tramos es posible ver parte del empedrado original.

Hace tiempo descubrí junto al camino  de Bordecorex una piedra labrada, que por su parecido con las encontradas en la necrópolis de Baelo Claudia, en Cádiz, supuse que podría ser una estela romana. Hace pocos días volví a pasar por allí y la piedra se había convertido en un poyo para descansar; una muestra más del espíritu práctico de nuestras gentes, casi siempre por encima de cualquier otra consideración artística o espiritual.

Gracias a esta piedra descontextualizada, descubrí la existencia de ese pueblo desaparecido de Santa María; oi mencionar la ermita y la maldición de una franja de tierra donde todo lo que se siembra no acaba de dar los frutos esperados, como si algo por debajo se lo impidiera; supe que el arado había sacado a la luz otras dos piedras trabajadas que hasta hace poco estuvieron también al borde del camino, pero que han desaparecido. Lamentablemente poco más se puede conocer de la memoria huidiza de los hombres; habrá que esperar a que el arado nos aclare alguna cosa.

Publicado por:   A x i n i o

© Axinio Valeranicus MMVIII

Fastos y salvas

Fastos y salvas

El fuego ha sido el origen de muchas ruinas, no solo en ocasiones de asedio y guerra, sino en circunstancias fortuitas. como indica Clemente Saenz, el Alcázar real de Madrid fue abatido por las llamas en la noche del 24 de diciembre de 1734, reinando Felipe V. El Alcázar de Segovia se quemó en marzo de 1862,  y el de Burgos en el año 1736. Otro ejemplo es el de Berlanga de Duero, en Soria, donde, con motivo de los fastos y salvas que se realizaban por la visita del rey Felipe IV, se quemaron la biblioteca y el maderamen del castillo.

(Miguel Fraile. Materiales de construcción en los castillos de Castilla y Leon)

 

Berlanga, 8 de diciembre

Berlanga, 8 de diciembre

Magistral artículo del Maestro Soros, sobre la feria de la Inmaculada en Berlanga, publicado en su blog Aceptando lo que venga, el 13 de agosto de 2007.

Los arrieros del pueblo, que nunca solían ir solos, dejaban Casillas y Romanillos a su izquierda y seguían la carretera blanca hacia Barcones. Apenas dejada atrás la linde entre provincias y mucho antes de que Barcones apareciera, se desviaban con sus reatas por un camino de tierra muy sobado, antigua Galiana de la Mesta, que, por derecho, les llevaba a Arenillas y de allí a Ciruela. Así evitaban el rodeo que da la carretera para pasar por Caltojar y antes por La Riba. Los arrieros se perdían la iglesia románica de Caltojar y la ermita de San Baudelio, que está entre Caltojar y Casillas de Berlanga, pero no creo que les importara mucho. A los arrieros estas sutilezas de turistas, que se pusieron de moda en el último cuarto del siglo XX, les traían sin cuidado pues sus caminos se regían por normas viejas de subsistencia, economía y distancia. Las finezas del arte románico, de las ermitas mozárabes, de las bóvedas de palmera, de los peristilos o los misterios de los eremitas no eran para ellos cosas de utilidad inmediata, ni de méritos muy reconocidos.

En Ciruela, a cuatro kilómetros de Berlanga, refrescaban o pasaban la noche, según se terciase, en la posada o venta de la Carretera. A veces, si la cosa se daba bien, en la misma posada se hacía el trato y los interesados se evitaban el acudir a la feria de Berlanga del día siguiente, 8 de diciembre. Eran estas ventas, situadas en las encrucijadas, abundantes en pesebres para las bestias (de algunas se decía que tenían tantos pesebres como días el año) y con amplias salas para que los viajeros, al amor de la chimenea con la lumbre en un hogar a un palmo del suelo, descansasen, se protegieran de las inclemencias del tiempo, comiesen, durmiesen o tratasen. Quien allí vendía o compraba, a su conformidad, iba sobre seguro, pues en la feria se podía vender, se podía comprar o, puede, que ni lo uno ni lo otro. Pero, claro estaba, volverse al día siguiente sin ir a la feria era algo que dejaba cojo el viaje.

A la feria de Berlanga, el 8 de diciembre como se ha dicho, acudían de los contornos gran cantidad de paisanos a comprar y a vender, tampoco faltaban los tratantes, ni los gitanos, que casi lo eran de casta, y en los últimos años, antes de que se extinguiera la feria de ganado en aras de la maquinaria agrícola, hasta asturianos y cántabros que bajaban con potros menudos y montaraces de su tierra, cargados en camiones. Por todos los caminos se veía acudir a la gente con su o sus caballerías, solos o en cuadrillas, para vender, comprar, cambiar... o lo que se terciara. Luego unos volverían a casa más contentos que otros.
En la explanada de la ermita se amontonaban el personal y las caballerías. También en la zona del rollo. La zona se convertía en una amalgama de gente y animales. Caballos, yeguas, potros, asnos, pollinos, mulas, machos romos, burros enteros... Los probables compradores hacían correr a los animales tirándoles de la rienda y comprobando si estaban cojos o si no veían de algún ojo o si las mulas eran falsas... Otros les metían los dedos bajo los belfos y les descubrían los dientes para deducir la edad. Todos les miraban las patas para ver si iban calzados y si estaban bien herrados y, por supuesto, si tenían alguna herida, merma o cojera.
-¿Cuánto pides por la yegua?
-Mándame tú y ya veremos.
Los hombres se daban la mano durante el trato y, a veces, se la mantenían estrechada un buen rato mientras regateaban para acabar llegando a un acuerdo entre subidas del comprador y recortes del que quería vender:
-Dos mil quinientos duros y no te mando más.
-¡Tuya es la yegua!
Y ya no había vuelta atrás. Se finalizaba el apretón de manos con un postrer estrechamiento y aquello quedaba atado en la tierra.
A veces no se ponían de acuerdo y se soltaban las manos haciendo aspavientos ostentosos y fingiendo despecho o, a veces, incluso desprecio por lo que se les mandaba o lo que se les pedía. Según los casos. Otras veces aparecían los mediadores que, indefectiblente, proponían partir la diferencia y que fuera el menos reacio al trato el que pagara el alboroque. Sin embargo los mediadores no siempre eran de fiar, por haber sido acordada su intervención previamente por uno u otro de los interesados.
Menudeaban también los puestos ambulantes de accesorios para las caballerías, los capadores, los puestos de chucherías, la venta ambulante de gorrinos para criar y algún que otro herrador por si se terciaba vender o comprar o por si había que calzar algún animal para redondear un trato. No faltaban tampoco algunas vacas lecheras o terneros para carne.
-Tío herrador, ¿qué es ese palo con esa cuerda que le ha puesto en el morro a la mula?
-Eso, majete, es un torcedor o acial, descanso del hombre y tormento del animal.
El herrador quitaba las herraduras viejas sacando los clavos de los cascos con unas tenazas, luego con el pujavante cortaba los cascos crecidos y los nivelaba para que sobre ellos asentaran bien las herraduras nuevas y, finalmente, clavaba éstas con maestría haciendo que las puntas de los clavos asomasen a la altura conveniente del casco donde los cortaba y remachaba. Si la caballería era rebelde o nerviosa necesitaba de alguien que la tuviera y si se veían mal la ponían en el morro el duro torniquete del acial. Una cosa hecha.
La mujeres del pueblo ponían a vender sus mercancías, que eran generalmente ajos, en horcas o sueltos, y judías blancas, pintas o de bolillo, en los portales de sus casas y también, si sus casas no eran lugar de paso, en la plaza de la villa. Los viajeros que por la tarde volverían a sus pueblos llevaban algún presente que solía ser mantequilla dulce, blanca y rosa, y algún que otro bote de melocotón en almíbar para la familia que siempre esperaba que el padre les llevara algo de la feria. A la mayoría les gustaba comprarlo en la confitería del Torero que estaba bajo los soportales de la plaza y donde, ya de paso, compraban alguna participación de lotería de Navidad.
Finalizada la misión de cada uno, las tabernas del pueblo se veían concurridas y, a la hora de comer, compradores y vendedores, tratantes y comerciantes, payos y gitanos y otras hierbas ambulantes llenaban el comedor den Ca El Vallecas donde lo habitual era comer de primero judías blancas y de segundo picadillo.
Algunos echaban la espuela en el Casino o en alguno de los bares junto a la colegiata y poco a poco, según avanzaba la tarde, la muchedumbre se disolvía con la luz del día. Sí. Así era.

Ruta Bordecorex-Alconeza

Ruta Bordecorex-Alconeza

Francisco Sebastián, vecino de Bordecorex, nos envía esta ruta en bicicleta entre su pueblo y la iglesia de Alconeza, que puede verse ampliada pinchando en la imagen. La información es muy valiosa para todos los que todavía no conozcan el despoblado y los restos de su iglesia románica. Francisco, que colabora en el blog de Bordecorex, nos muestra el recorrrido desde Caltojar, aunque también se puede llegar, siempre por caminos de herradura, desde Ciruela, Casillas de Berlanga, Arenillas o Cabreriza. Google maps

Fotos de Francisco Sebastian

Pasando página

Con la crisis general que afecta a los más diversos sectores de la economía, este servidor de ustedes se ha buscado trabajo en Addis Abeba, adonde piensa trasladarse  a primeros de marzo, si entre tanto no aparece en el horizonte alguna otra ocupación que no requiera alejarse tanto de la tierra a la que está dedicada esta bitácora.

Agradecería que algún colaborador, que aunque pocos han sido de gran calidad, se hiciese cargo temporalmente de este espacio que cada vez va ganando mas visitas desde las mas distintas procedencias, entre las que no se encuentra Addis Abeba, donde creo que las comunicaciones virtuales andan en estado mucho más precario que en los Altos de Baraona. Los interesados no tienen mas que comunicármelo por correo o dejar un mensaje en los comentarios con sus datos para ponernos en contacto e intercambiar los datos básicos para el manejo del blog y su actualización periódica.

Cómo aun quedan unas cuantas lunas para la mudanza, trataré de ir poniendo en orden todos los temas que tenía pendientes de publicar, si soy capaz de concentrarme y buscar la información que me falta. Y si no soy capaz los publicaré igualmente, a la espera de que definitivamente se pongan en marcha todos los sabios que saben cosas y se las guardan para si. Parece que alguna vez fuimos capaces de provocarles y hacer que nos contaran algunas cosas, pero despues, definitivamente les pudo la pigrizia. Era verdad aquello de que lo que no se da, se pierde.

Esto no es una despedida, porque a pesar del escaso eco obtenido, este blog me  entretiene, y a través de él encontré mucha gente interesante dispuesta a compartir sus pensamientos y sus descubrimientos.

LAS DOS ESPAÑAS

"Desde hace varias décadas, España se resquebraja, y no políticamente, dividida en dos mitades, la de las regiones ricas y la de las regiones pobres, que el mapa marca perfectamente: las ricas son las que baña el mar y las pobres las que están lejos de él. Solamente Madrid es la excepción, por los motivos que todos conocemos"

Las dos Españas

Julio Llamazares.  El País, 13.02.07

Mientras las provincias de la costa se llenan de construcciones, la España del interior se despuebla. Esas son las verdaderas dos Españas y no las de Machado, pese a que todavía perviven (no hay más que ver nuestro Parlamento).

Desde hace varias décadas, España se resquebraja, y no políticamente, dividida en dos mitades, la de las regiones ricas y la de las regiones pobres, que el mapa marca perfectamente: las ricas son las que baña el mar y las pobres las que están lejos de él. Solamente Madrid es la excepción, por los motivos que todos conocemos.

Extremadura, las dos Castillas, Aragón, el antiguo reino de León y las provincias interiores de Galicia se han ido así despoblando, aprisionadas entre las dos presiones que marcan el desarrollo de este país: la centrífuga de la periferia y la centrípeta de Madrid. Dos presiones combinadas que han arrastrado a sus habitantes hacia las regiones cálidas y con más posibilidades económicas o hacia la capital de España, que continúa ejerciendo un innegable atractivo para la mayoría de los españoles. Justo todo lo contrario que las viejas capitales y pueblos del interior, envejecidos y sin futuro para los jóvenes, a excepción de unos pocos casos. El resultado es un desolador paisaje, con provincias prácticamente deshabitadas y con comarcas enteras condenadas a la desaparición.

Pero, a lo que se ve, a nadie, salvo a los habitantes de esas regiones, parece preocuparle esa situación. Mientras media España se despuebla, mientras la mitad del mapa se desertiza delante de nuestros ojos, condenada al ostracismo y al olvido por su situación geográfica, la otra mitad continúa creciendo sin importarle lo que le sucede a aquélla. Incluso despreciándola por su decadencia como en el colegio determinados alumnos aventajados hacen con los más torpes. No hay más que ver las reacciones suscitadas por las reclamaciones de algunas de esas provincias, como Zamora, Teruel o Soria, cuyos habitantes han tenido que manifestarse al grito de que existen para que les hagan caso. El problema viene de lejos. Viene de la época del desarrollismo de la dictadura, cuando comenzó la industrialización de determinadas zonas de la periferia, que provocó el primer éxodo de población interior, y se acentuó luego con el turismo, que atrajo hacia las costas cantidades ingentes de mano de obra en perjuicio de las regiones y las provincias del interior. Paradójicamente, la descentralización política propiciada por el llamado Estado de las autonomías, en lugar de corregir esa tendencia, la ha acentuado todavía más gracias a lo que los economistas llaman, con magnífica expresión, optimización de los recursos productivos nacionales y a la insolidaridad interregional. Todo ello, por supuesto, con la colaboración de los sucesivos gobiernos, más preocupados por complacer a las autonomías ricas, cuya mayor población les procura un mayor poder político, que por ayudar a las desfavorecidas. Justo todo lo contrario de lo que se reclama a Europa y de lo que hacen internamente otros países de nuestro entorno.

No seré yo quien explique aquí la importancia del equilibrio económico y demográfico de un país, no sólo para su desarrollo armónico, sino también para su bienestar global. Cualquiera sabe que un país desvertebrado, con grandes diferencias entre sus distintas zonas, repercute negativamente a la larga en todas ellas y no sólo en las perjudicadas. Como ocurre con un cuerpo en el que uno de sus órganos se desarrolla exageradamente más que los otros o con una familia en la que uno o varios de sus miembros medran a costa de los restantes, tarde o temprano empezarán a surgir los problemas para todos, puesto que, al malestar de los discriminados, se sumarán los derivados del hiperdesarrollo de los favorecidos, como ya se empieza a ver en nuestro país. Todos oímos continuamente las quejas de las regiones ricas en relación con la falta de agua o con la destrucción de su medio ambiente. Y es que, como dijo el sabio, no se puede tener todo.

Las quejas de esas regiones nada tienen que ver con la solidaridad. Al contrario, se basan precisamente en el egoísmo, que es el principal motor de este país actualmente; no sólo entre las personas, sino entre las autonomías. El debate sobre el agua, que cada vez se hace más virulento, es un buen ejemplo de ello. El debate sobre el agua o sobre el reparto de la producción eléctrica, por no hablar de otros muchos parecidos, no han hecho más que poner de manifiesto el desequilibrio de una nación que construye e invierte donde no tiene energía mientras que deja que se deserticen las regiones donde ésta sobra. Hasta ahora, el problema se solventaba con el argumento de la solidaridad, pero hoy ese argumento no se sostiene, dado que la solidaridad no existe. Y es que ¿cómo se le puede seguir pidiendo ésta a Aragón, o a Castilla-La Mancha, pongo por caso, en materia de agua para regar, con las provincias vecinas de Levante o Cataluña, cuando con ellas nadie ha sido solidaria en mucho tiempo? ¿Cómo puede exigírsele a León o a Extremadura que continúen sacrificando valles y pueblos para producir energía eléctrica para el resto, cuando el resto las ignoran o desprecian normalmente? La solidaridad ha de ser recíproca y eso no ocurre en este país.

Pero nadie parece darse cuenta de lo que se avecina. Mientras la insolidaridad aumenta, mientras el desequilibrio crece, mientras las dos Españas geográficas se alejan una de otra a ritmo vertiginoso, nuestros políticos continúan a lo suyo, que es agrandar las dos ideológicas, y nuestros pensadores siguen secundando a aquéllos en sus estériles e inagotables discusiones sobre la unidad de España o sobre su conformación plural, cuando en la realidad España no existe. Basta mirar el mapa desde un satélite para ver que es una ficción. Una campana gigante, como escribía Manuel Vicent hace tiempo, con un badajo en el medio que resuena en el vacío inmenso que lo rodea.

Más conchas que un galápago

Con el animoso gozo del buscador, apareció por Caltojar el Maestro Alkaest, artífice desde hace tiempo de tres bitácoras que el abajo firmante sigue con asiduidad, y con el respeto, veneración y sana envidia que provocan los que saben más que uno. Y de su visita, nos ha dejado una joya en el blog Laberinto Románico en la que nos contagia su entusiasmo por la "lectura" del exterior de la iglesia de San Miguel, descubriéndonos cosas que de puro familiares nos habían pasado desapercibidas. Esperando que este post tenga continuidad desgranándonos los secretos del interior de esta iglesia, les dejo con el artículo íntegro que reproducimos con la amabilísima licencia del autor (sus otros blogs son Picota y cepo, ejemplar espacio de denuncia sobre la falta de respeto al patrimonio artístico y Pájaros viajeros, una amena vuelta al día en ochenta mundos)

Románico con más conchas que un galápago...

 

Templo de San Miguel, Caltojar (Soria). [Fotos 31 octubre 2008].
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El viajero puede contemplar el templo de Caltojar (Soria), extasiarse con su peculiar belleza, y aquí paz y después gloria... Pero la cosa no es tan sencilla.
Y no lo es porque, el edificio, presenta una serie de signos que evidencian un pasado tortuoso. Cuando lo descubrimos, hace veinticinco años, nos resultó chocante, y hoy nos afirmamos en tal apreciación. Lo que, a simple vista, parecen peculiaridades constructivas, si nos fijamos con detenimiento, dan cuenta de los turbios manejos que tuvieron lugar en sus elementos arquitectónicos. ¿Se debe a que fue construido, al iniciarse el s.XIII, en una época de convulsa transición?
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El primer chasco es la perspectiva del lado Este, con el magnífico ábside “lombardo” y sus desfasados canes “mozárabes”. Perdón, ábsides, en plural, porque debía tener tres. ¿Cómo, que solo ven uno en la foto? Muy sencillo, ello se debe a que, los absidiolos laterales, han sido devorados por tardías estructuras –quizá del XVII o XVIII- que utilizaron los mismos sillares. ¿Sacados de otras partes del edificio?
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Restos visibles del pequeño ábside norte.
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El absidiolo correspondiente al sur fue demolido, y el norte quedó reducido a un fragmento semioculto. Al interior, ambas estructuras están cubiertas por sendos retablos que ocultan el desaguisado. La torre, románica, fue también muy transformada, aunque conserva la traza.
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Fijémonos, ahora, en la fachada sur. El cuerpo saliente que acomoda la portada, tiene un tejaroz de canes a base de rollos, como el resto del edificio, pero aquí los centrales, los que caen sobre la chambrana de la portada, han sido burdamente rotos para acomodar la curvatura del arco con cabezas de clavo. ¿Cómo es posible tal estupidez en una portada tan perfecta? Da la sensación de que falta una hilera de sillares, entre la chambrana y los canes, que ha obligado a destrozar éstos para acomodar forzadamente el tejaroz. ¿Es el resultado de alguna reforma?
No debemos fijarnos, sin embargo, en el distinto color de los sillares, los que aparecen grises es porque la erosión les arrancó el baño protector, de color, con el que los canteros medievales protegían los sillares endureciendo la piedra.
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Hay más notas chocantes, la serena simplicidad de las románicas arquivoltas con cabezas de clavo y dientes de sierra, contrasta con el “barroquismo” de los capiteles, prácticamente góticos, y la vulgaridad plana de los relieves, a base de hojas, en las jambas escalonadas de los intercolumnios.
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Por si fuera poco, el tímpano, que recuerda el de Santiago del Burgo en Zamora, está presidido por un ángel de rudeza tal, que no sabe uno si imaginarlo obra de un artista primitivo o de un torpe artesano arcaizante. Desdice por completo del resto, pero, a su vez, el capitel pinjante que se encuentra bajo tal escultura, dividiendo el tímpano geminado, es de nuevo pomposamente gotizante con su “florido florón”, por más que la pieza escultórica del ángel parezca introducida con calzador entre las demás dovelas del tímpano. Item mas, ¿por qué lleva un bastón, que parece vara de constructor, en lugar de lanza o espada? ¿Por qué se protege tras un escudo, de sospechosa estructura céltica? ¿Qué gesto es el que hace con su mano derecha? ¿Y por qué falta el sillar original que estaba sobre la cabeza del ángel...?
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Regresando a las arquivoltas, hay un detalle que suele pasar desapercibido, los dientes de sierra llevan un baquetón curvo en su borde y tras él un surco, en todos sus picos. No, en todos no. De ellos, sólo veinte responden a este esquema. Uno, el segundo empezando por la izquierda, ha convertido el pequeño surco en grueso calado, como se ve en la foto, dejando el trozo de baquetón exento. ¿Por qué? ¿Acaso el cantero pensaba hacer ese trabajo en toda la arquivolta, pero hubo que terminar la obra aprisa y corriendo? ¿O se trata de un guiño, un signo, una clave que el artista medieval nos ha dejado para indicarnos algún sentido oculto?

Otros elementos, como el rosetón occidental decorado con ojas de acanto, la sencilla portada norte a base de capiteles vegetales, o una parte del ábside, están tan maltratados por el desgaste de los siglos, que no es posible analizar sus disonancias con ecuanimidad.
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No obstante, una ventanita en el lado norte del presbiterio, presenta su arco superior tallado con un sogueado y relieves vegetales –todo ello muy desgastado-, aunque el brusco corte del sillar en sus laterales, da idea de que puede proceder de otra parte del edificio y ha sido reutilizada.
Es todo tan sereno y tan confuso, tan cisterciense, pre-gótico y arcaizante a un tiempo. Tan “lombardo” al par que “borgoñón”. Tan normal y tan extraño. Eso, sin contar lo que esconde en su interior...
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Salud y fraternidad.
Alkaest (texto y fotos)

Soria románica en Alconeza

Soria románica en Alconeza

El 24 de mayo de este año apareció en este blog una colaboración de Axinio con datos y fotografías sobre la iglesia de Alconeza, que había pasado inadvertida para muchos de nosotros, consumiéndose en un abandono de siglos.  Nos llena de satisfacción leer en la web de Soria Románica que este monumento en avanzado estado de ruina ha sido por fin inventariado, posiblemente con vistas a una proxima salvación, que incluiría la creación de accesos para vehículos y señalizaciones desde Caltojar que es el pueblo mejor comunicado con el despoblado.

[Artículo de Soria Románica] Gracias al trabajo de investigación y documentación realizado por el equipo de Soria Románica, la iglesia de Alconeza pasa a formar parte del catálogo de bienes románicos de la provincia de Soria. El Proyecto Cultural Soria Románica presenta su comunicación ’Románico desconocido: la iglesia del despoblado de Alconeza (Soria)’ en el Congreso Internacional Restaurar la Memoria, en la feria Ar&Pa.

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Las ruinas de la parroquia de Alconeza son de gran interés para el patrimonio románico soriano, ya que el estudio y documentación llevados a cabo por el equipo técnico de Soria Románica dan a conocer este edificio que nunca ha formado parte de ningún catálogo del Románico de Soria y que, además, aporta una valiosa información sobre las técnicas constructivas de los edificios románicos de la primera época.

Estos restos son un testimonio magnífico para analizar el método de construcción de las iglesias románicas del medio rural soriano, ya que debido a su temprano abandono (siglo XVII) no ha sido transformada a lo largo de los siglos y, por tanto, mantiene su estructura primitiva.

El descubrimiento de esta iglesia plantea al Proyecto Cultural Soria Románica la necesidad de no limitar el campo de actuación a los edificios ya inventariados y diagnosticados, sino ampliar el trabajo hacia campos de estudio que contribuyan a recoger e inventariar todos los elementos que aporten una importante fuente de información.

El templo de Alconeza era, hasta ahora, uno de los edificios del Románico rural soriano no conocidos y, por lo tanto, no documentados pese al exhaustivo rastreo de este territorio, iniciado en los años 30 del siglo XX por Juan Antonio Gaya Nuño, completado a lo largo del tiempo por diversos autores y estudiado exahustivamente en los últimos años.

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La iglesia de Alconeza se encuentra situada al sur de la provincia de Soria dentro de la Tierra de Berlanga, y formaba parte del despoblado del mismo nombre del que no se conserva apenas documentación. A pesar del avanzado estado de ruina en el que se encuentra, aún mantiene en pie su ábside, presbiterio y primer tramo de nave. Estos elementos, junto con la galería porticada, de la que no hay aquí ningún vestigio, constituyen la estructura tipo de la mayor parte de las iglesias del Románico soriano.

Coincidiendo con este esquema compositivo, el ábside es semicircular y se cubre con bóveda de horno. El presbiterio presenta mayor anchura y altura que el ábside y se cubre con bóveda de cañón, en este caso ligeramente apuntada. En la cabecera aparecen tres huecos de ventanas: una axial en el ábside y dos a los lados, en el presbiterio. La nave, única, es más alta y ancha que la cabecera y queda comunicada con ella mediante el arco de gloria.

Llama la atención lo elevado del hastial del arco de gloria, sobre los 6,5 - 7 m de altura de coronación de los muros de la nave. Similar dimensión tiene el ancho de la nave que estaría cubierta con estructura de madera. A una distancia de algo más de 15 metros del arco de gloria se encuentra un montículo que parece indicar la posición del muro oeste y la longitud de la nave. Con esta hipótesis, se ha realizado una comparativa con las iglesias de Aguilera y Paones, obteniendo una gran semejanza en las dimensiones de los templos.

Por los ausentes (II)

Por los ausentes (II)

Nuestros antepasados celtas celebraban por estas fechas la fiesta del Samain, que significa el final del buen tiempo. Se han acabado todas las cosechas y uno debe recogerse en el hogar y comenzar un trabajo interior, como el aprendizaje de la magia,  la filosofía, la astrología o la alquimia. La víspera, por la noche, el pueblo se reunía en torno a la hoguera que los druidas habían hecho frotando unos palos de roble. Las canciones alrededor del fuego conseguían exorcizar los malos genios y purificar al grupo y a la tierra para que todo se renovara con el nuevo año.

La noche del Samain, toda la comunidad volvía a congregarse junto al fuego. Al anochecer, despues de una asamblea en la que se discutían problemas de convivencia, se celebraba una fiesta hasta el amanecer, en la que se comía carne de cerdo y se bebía vino. La primera produce inmortalidad, y el segundo, el estado de trance necesario  para comprender la realidad metafísica y la comunicación con los muertos.

La fiesta todavía duraba dos días más. En las horas de luz el cuerpo se recuperaba de los excesos, asistiendo a representaciones dramáticas. Por la noche se bebía y se danzaba alrededor de la hoguera. Acabadas las fiestas todos se recogían en sus casas, ya purificados por la catarsis, dispuestos a vivir, igual que la naturaleza, hacia dentro.

Por si no era suficiente con el macdonals y las grasas saturadas, saldremos huyendo del jalogüen, nueva tradición importada con animo de lucro, y nos refugiaremos en el monte a buscar níscalos sin olvidarnos de contemplar, al pasar por un claro de los pinos, la visión del límpio cielo soriano, para tener un recuerdo emocionado de nuestros ausentes.

Si todavía no conocen Tajueco, alli tiene lugar la tradición arraigada y solemne del Cántico de Las  Animas, la noche del 1 de noviembre. Acompañadas por el toque de muertos de las campanas de la iglesia, salen tres comitivas que se van turnando en los cantos de las estrofas, a la luz de las velas que llevan protegidas con cacharros de barro de los alfares que todavía siguen activos. Al terminar la función, el sacristán reparte bollos y vino entre los asistentes que se saludan deseándose salud para celebrarla otro año.

Texto no disponible

Diccionario geografico-estadistico de España y Portugal.  Sebastián  Miñano y Tomás López de Vargas Machuca

Foto: Heraldo de Soria